Солнечная батарея своими руками

Солнечная батарея в готовом для функционирования виде стоит недешево. Но ее можно соорудить своими руками. Подобные технологические новшества — отнюдь не редкость в нашем веке. Подобные устройства многим помогают в быту и жизни.

Солнечная батарея своими руками

Так солнечные батареи на крыше дома делают электрическую энергию практически бесплатной. Отопление оранжерей, обеспечение работы отдельных бытовых приборов, обогрев и другие функции — сфера применения подобных конструкций.

Солнечная батарея своими руками

С каждым годом они приобретают все большую популярность. Рассмотрим метод сборки электростанции своими силами.

Солнечная батарея своими руками

О солнечных батареях

Разобравшись, как сделать солнечные батареи своими руками, возможно малыми затратами соорудить собственную конструкцию. Она будет работать аналогично тем, производятся промышленностью. Это генератор, функционирующий за счет фотоэлектрического эффекта.

  • Солнечная батарея своими руками
  • Гелеоэнергия преобразуется в электричество вследствие падения лучей на пластины, представляющие собой фотоэлементы — главные части конструкции.
  • Солнечная батарея своими руками

Для примера, собранная система состоит из 36 пластин. Характеристики солнечных батарей для дома будут следующие: каждый элемент имеет размеры 8 на 15 см и выдает 2,1 Вт. Суммарная мощность устройства получится равной 76 Вт.

Солнечная батарея своими рукамиСолнечная батарея своими рукамиСолнечная батарея своими рукамиСолнечная батарея своими рукамиСолнечная батарея своими руками

Принцип работы и конструкция

Кванты попадают на фотоэлементы, в результате чего с внешних орбит атомов вещества уходят электроны.

Становясь свободными, они создают ток, идущий через контролер к аккумулятору, где накапливается заряд. Затем энергия поступает потребителю — различным бытовым или техническим устройствам.

Комплект солнечной батареи для дома составляется из кремниевых фотоэлементов. Одна их сторон пластины имеет тонкий слой химически пассивного фосфора либо бора.

Электроны, возникая, сдерживаются этой пленкой. Поверхность элемента пересекается металлическими дорожками, где свободные частицы собираются, выстраиваются и движутся упорядоченно, создавая ток.

  1. При большом числе фотоэлементов в комплекте батареи можно получить достаточно много электричества.

Верхний слой пластины снабжен противоотражающим слоем. Это увеличивает КПД.

Пластины фотоэлементов могут быть:

  • поликристаллические, с небольшим КПД около 12 %, но стабильно работающие до 10 лет;
  • монокристаллические, с КПД до 25 % и функционированием до 25 лет, но со снижением параметра эффективности во времени;
  • аморфные, КПД до 6 %, удобные для укладки.

Фотопреобразователи представляют собой модули всей конструкции, закрепляемой в профиле из алюминия.

Комплектация

Для сборки конструкции приготавливают следующий перечень материалов:

  • Фотоэлементы (пластины).
  • ДСП.
  • Углы и рейки из алюминия.
  • Поролон до 2,5 см, жесткий.
  • Прозрачное основание.
  • Крепеж (саморезы).
  • Герметик, предназначенный для внешнего применения.
  • Проводка.
  • Диоды Шоттки.
  • Клеммы.

Габариты батареи предопределяют количество всех нужных материалов. А это зависит от планируемого числа фотоэлементов.

Понадобятся следующие инструменты:

  • Шуруповерт или отвертки.
  • Ножовки для дерева и металла.
  • Паяльник.
  • Тестер для проверки параметров тока.

Фотоэлементы, не совпадающие по размеру, использовать крайне нежелательно. Ведь получаемый по максимуму ток ограничит наименьший из них. При этом мощность больших снижается.

Для сборки модулей воедино понадобятся шины. Подключение производится посредством клемм.

Каркас формируют из деревянных реек. Или же из алюминиевых уголков, отдавая им предпочтение по причинам легкости, надежности этого материала. Отсутствует коррозия, гниение, разбухание от влаги.

Потребуется также прозрачный элемент. От показателя преломления зависит КПД. Важна и способность поглощать ИК (инфракрасный) спектр.

Первый параметр наилучший у плексигласа и оргстекла. А также применяется поликарбонат, который несколько хуже.

Поглощение ИК изучения влияет на нагрев, а значит — на срок службы. Берется термопоглощающее оргстекло или обычное со специальной функцией (например, антибликовое).

Проектирование батареи и ее расположения

Солнечная система должна быть рассчитана перед сборкой по размеру, основу чего составляют габариты пластины.

  • Также необходимо предусмотреть угол наклона установки, при котором освещаемость панелей будет максимальной (обычно — 50 или 60 градусов).

Лучше, если эта величина будет переменной, но максимум панель получает при перпендикулярном падении лучей. По отношению к выбору места батареи располагают на земле, крышах. Крона деревьев не должна бросать тень, выбирается солнечная сторона.

Расчету также подлежат электрические параметры. Каждый метр может дать 120 Вт. Семья в среднем потребляет 300 кВт ежемесячно.

Для удовлетворения таких нужд потребуется примерно 20 кв. м. Но если цифра площади — всего 5 метров, дом получит значительную экономию.

Монтаж

Сборка состоит из следующих шагов.

В пластинах необходимо припаять контакты. Иногда элементы продаются вместе с металлическими проводниками, но в другом случае те и другие соединяют пайкой.

Приготавливают каркас под размещение фотопластин. Рамки складывают из алюминиевых уголков (70 или 90 мм) или реек. Внутри наносят герметик. Задний корпус выполняют из ДСП с бортами до 2 см высотой, привинченными саморезами.

При расчете размеров оставляют зазор для элементов до 5 мм. В корпусе делают отверстия для вентиляции, шаг 10 см. Прозрачный элемент вставляют в раму, прикрепляется метизами на углах и сторонах.

Нужно смонтировать элементы, разложив их поверхностью вниз на стекло. Делают пайку с «+» на лицевой и «-» на обратной стороне. Соединяют контакты. Припаивают рядами. Затем элементы надо приклеить, нанеся в середину каждого герметик.

Затем цепочки переворачиваются вверх лицом и располагаются по предварительной разметке. Немного прижимаем, выводим на шину контакты через каркасные отверстия. Устройству нужен также диод Шоттки для блокирования обратного тока.

Тестирование амперметром в ясную погоду, полдень. Прибор присоединяем к контактам, меряем ток короткого замыкания, норма силы которого — от 0,5 до 1 А. Максимальный показатель работы батареи — 10 А.

  1. Работоспособные части, размещенные на подложке, переносят в корпус.

Герметизацию делают эпоксидным компаундом или силиконовым герметиком, что дешевле. Заливают полностью или между элементами.

Ждут просыхания после чего ставят оргстекло. В каркас можно подложить амортизирующий поролон. На стекло надавливают для удаления воздуха.

Осталось лишь вновь протестировать конструкцию и разместить в месте функционирования. Сделать ее не так просто, а также КПД несколько меньше, чем у промышленного образца.

  • Для тренировки рекомендуется сначала соорудить небольшой солнечный агрегат.

Фото солнечных батарей своими руками

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Солнечная батарея своими руками: подробная инструкция сборки

Солнечные лучи, как альтернативный источник энергии, приобретают все более широкую популярность среди населения.

Особенно это касается жителей частного сектора, постепенно избавляющихся от энергетической зависимости. Однако подобные системы еще довольно дороги и не все могут их приобрести.

В таких ситуациях наилучшим выходом становится солнечная батарея изготовленная своим руками из подручных материалов.

Выбор фотоэлементов

Любая солнечная батарея для дома сделанная своими руками, будет в любом случае стоить значительно ниже, чем заводская.

У известных производителей производится тщательный отбор фотоэлементов, в процессе которого отсеиваются заготовки, имеющие пониженные или нестабильные показатели.

Поверхность готовых изделий покрывается специальным стеклом, снижающим отражение света, отсутствующим в свободной продаже. В производстве применяются многие другие методы исследования пластинок, совершенно не подходящие для домашних условий.

Солнечная батарея своими руками

Приобрести фотоэлементы для солнечной батареи возможно на известных зарубежных торговых площадках, таких как Алиэкспресс, Амазон и других. Они находятся там в свободной продаже в виде отдельных пластинок с различной производительностью и габаритными размерами, что позволяет собрать солнечную панель требуемой мощности.

Кроме того, существуют бракованные изделия, относящиеся к так называемому классу В, имеющие различные повреждения в виде небольших сколов и трещин. На производительность это почти не влияет, зато их стоимость значительно ниже, поэтому они чаще всего используются в самодельных гелиосистемах.

Выбор пластинок прежде всего осуществляется по их внешнему виду. Монокристаллические элементы имеют однотонную поверхность темно-синего цвета, на которой расположена хорошо заметная электродная сетка.

В поликристаллических пластинках поверхность покрыта более светлым узором, образованным многочисленными мелкими кристалликами. Подробнее чем отличаются монокристаллические панели от поликристаллических читайте здесь https://electric-220.ru/news/monokristallicheskie_i_polikristallicheskie_solnechnye_batarei/2018-12-26-1624

Расчет и проектирование

Для расчетов солнечной батареи, собранной дома, обязательно потребуется перечень всех электроприборов и оборудования, имеющихся в доме. Сразу же нужно выяснить потребляемую мощность каждого из них.

Данные о мощности указываются в маркировке или в техническом паспорте устройства. Их значения довольно приблизительные, поэтому для панели, работающей с инвертором нужно ввести поправку, то есть среднее энергопотребление умножается на поправочный коэффициент.

Полученная таким образом общая мощность дополнительно умножается на 1,2, учитывая потери при работе инвертора. Мощные приборы при запуске потребляют ток, в несколько раз превышающий номинальный.

В связи с этим, инвертор также должен в течение короткого времени выдерживать двойную или тройную мощность.

Электричество своими руками

Если мощных потребителей довольно много, но одновременно они практически не включаются, то применяемый в системе инвертор с большим выходным током получится слишком дорогим. При отсутствии значительных нагрузок рекомендуется использовать менее мощные недорогие приборы.

Солнечная батарея в домашних условиях рассчитывается по времени работы каждого электроприбора в течение суток. Вычисленное опытным путем, значение умножается на мощность, и в результате получается суточное энергопотребление, измеряемое в киловатт-часах.

Обязательно понадобятся сведения с местной метеостанции о количестве солнечной энергии, которую можно реально получить в этой местности.

Расчет данного показателя выполняется на основе показаний среднегодовой солнечной радиации и ее среднемесячных значений при самой плохой погоде.

Последняя цифра позволяет определить минимальное количество электроэнергии, достаточное для решения текущих задач.

Получив исходные данные можно приступать к определению мощности одного фотоэлемента. Вначале показатель солнечной радиации нужно разделить на 1000, в результате, получаются так называемые пикочасы. В это время интенсивность солнечного свечения составляет 1000 Вт/м2.

Формула для расчета

Количество энергии W, вырабатываемое одним модулем, определяется по следующей формуле: W = k*Pw*E/1000, в которой Е – величина солнечной инсоляции за определенный период времени, k – коэффициент, составляющий летом – 0,5, зимой – 0,7, Pw – мощность одного модуля. Поправочный коэффициент учитывает потери мощности фотоэлементов при нагревании солнечными лучами, а также изменение наклона лучей относительно поверхности в течение дня. Зимой элементы нагреваются меньше, поэтому и значение коэффициента будет выше.

Читайте также:  Как снять аккумулятор с машины?

Учитывая суммарную мощность энергопотребления и данные, полученные с помощью формулы, рассчитывается общая мощность фотоэлементов. Полученный результат делится на мощность 1 элемента и в итоге будет требуемое количество модулей.

Существуют различные модели с целым рядов мощностей элементов – от 50 до 150 Вт и выше. Выбирая компоненты с необходимыми показателями, можно собрать солнечную панель с заданной мощностью.

Например, если потребность в электроэнергии составляет 90 Вт, то необходимы два модуля по 50 Вт каждый. По такой схеме можно создать любую комбинацию из имеющихся фотоэлементов.

В любом случае расчеты следует производить с некоторым запасом.

Количество фотоэлементов оказывает влияние на выбор емкости аккумуляторной батареи, поскольку именно они создают зарядный ток. Если мощность панели 100 Вт, то минимальная емкость АКБ должна быть 60 А*ч. С возрастанием мощности панелей потребуются и более мощные аккумуляторы.

Выбор места установки

Производительность солнечных панелей во многом зависит от места их установки. Поэтому, перед тем как сделать солнечную батарею своими руками, нужно заранее определиться, где она будет расположена.

Одновременно, следует учитывать следующие факторы:

  • Степень затененности. Если вокруг панели находятся здания, заросли деревьев и прочие габаритные предметы, создающие тень, она не сможет нормально функционировать и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, панель может очень быстро прийти в негодность, не оправдав расходы на ее изготовление.
  • Ориентирование панелей относительно солнца. Световой поток, создаваемый солнечными лучами, должен максимально захватывать поверхность фотоэлементов. Жители северного полушария направляют панель главной стороной на юг, а в южном полушарии ориентация выполняется строго на север.
  • Угол наклона. Также выбирается в зависимости от положения и местных координат и устанавливается в соответствии с широтой. Для расчетов угла установки панели в интернете существуют онлайн-калькуляторы, выдающие наиболее подходящий градус.
  • Наличие свободного доступа для чистки, ремонта и обслуживания. В процессе эксплуатации лицевая поверхность панели постепенно покрывается пылью, грязью, а зимой – снегом. В результате, ее эффективность заметно снижается. В некоторых случаях требуется полная замена солнечных батарей. Поскольку очистка будет выполняться самостоятельно, батарею желательно устанавливать в удобном и доступном для себя месте.

Приливные электростанции (ПЭС)

Подготовка материалов и инструмента

Прежде чем начинать изготовление солнечных батарей своими руками, необходимо заготовить все требующиеся материальные ресурсы и инструменты:

  • Пластинки фотоэлементов.
  • Диоды Шоттки для шунтирования фотоэлектрических элементов.
  • Специальные шины или многожильный медный провод для соединения модулей между собой.
  • Антибликовое стекло хорошего качества или плексиглас. Любые препятствия на пути солнечных лучей приводят к росту потерь энергии. Преломление света должно быть минимальным.
  • Все материалы, необходимые для пайки.
  • Фанера, рейки или алюминиевые уголки для сборки каркаса.
  • Силиконовый герметик.
  • Метизы, крепления.
  • Защитный состав или краска, чтобы обработать деревянные поверхности.
  • Обычные инструменты – отвертки, кисти малярные, стеклорез, паяльник, ножовки по дереву и металлу и другие приспособления для конкретной ситуации.

Самая первая солнечная батарея собранная своими руками из подручных материалов должна изготавливаться из пластинок, к которым уже припаяны выводы. За счет этого снижается риск их повреждений во время сборки.

Если же имеется опыт работы с паяльником, то будет дешевле купить обычные фотоэлементы и самостоятельно припаять к ним провода. По результатам расчетов заранее известно, какие пластинки будут соединяться последовательно, а какие – параллельно.

Лучше всего составить предварительную схему подключения или макет и по ней делать монтаж.

Размеры каркаса определяются в соответствии с размерами ячеек. Между каждым элементом оставляется тепловой зазор 3-5 мм, а сама рамка не должна перекрывать края элементов.

Как собрать солнечную батарею своими руками

Сборка корпуса солнечной батареи

Сборка солнечных батарей, а именно, корпуса может выполняться в разных вариантах. В первом случае ее можно сделать из фанерных листов и деревянных реек, поэтому такой монтаж не представляет особой сложности.

Конструкции выпиливаются по размерам, а затем соединяются между собой саморезами. Все стыки и швы предварительно промазываются герметиком. Все деревянные части покрываются краской или специальными защитными составами.

Дальнейшие работы проводятся только после полного высыхания конструкции.

Немного сложнее изготовить солнечную батарею из алюминиевого уголка. В этом случае сборка каркаса происходит в следующем порядке:

  • Сборка из уголка прямоугольного каркаса.
  • В каждом углу конструкции сверлятся отверстия под крепления.
  • Внутренняя часть профиля по всему периметру покрывается силиконовым герметиком.
  • Внутрь каркаса на обработанные места укладывается текстолит или оргстекло, вырезанные по размеру. Их нужно как можно плотнее прижать к уголкам.
  • Внутри корпуса лист прозрачного материала фиксируется крепежными уголками, установленными по углам.
  • Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания герметика. Предварительно, все внутренние поверхности протираются от пыли и загрязнений.

Альтернативные источники энергии для дома

Пайка проводов и соединение фотоэлементов

Все элементы для солнечных батарей отличаются повышенной хрупкостью и требуют аккуратного обращения. Перед началом пайки они протираются, чтобы поверхность была идеально чистой. Элементы с припаянными проводниками все равно следует проверить и устранить обнаруженные недостатки.

На каждой фотопластинке имеются контакты с различной полярностью. Вначале проводники припаиваются к ним, а уже потом соединяются между собой.

При использовании шин вместо проводов, необходимо учитывать следующие особенности:

  • Шины размечаются и разрезаются на требуемое количество полосок.
  • Контакты пластин протираются спиртом, после чего на них наносится тонкий слой флюса, с одной стороны.
  • Шина прикладывается по всей длине контакта, после чего по ней нужно провести разогретым паяльником.
  • Пластина переворачивается, и такая же операция повторяется на другой стороне.

Паяльник во время монтажа нельзя сильно прижимать к пластине, иначе она может лопнуть. На лицевой стороне после пайки не должно оставаться неровностей. Если они остались, нужно еще раз пройти паяльником по шву.

Чтобы не ошибиться с размещением пластин, перед тем как их собирать, на поверхность листа рекомендуется нанести разметку с учетом всех размеров и зазоров. После этого фотоэлементы укладываются на свои места. Затем контакты панелей соединяются между собой с обязательным соблюдением полярности.

Нанесение герметизирующего слоя

Перед тем как самому герметизировать конструкцию, нужно выполнить тестирование и проверить солнечные батареи на работоспособность. Она выносится на солнце, после чего на выводах шин замеряется напряжение. Если оно в пределах нормы, можно приступать к нанесению герметика.

Один из наиболее подходящих вариантов предполагает следующие действия:

  • Силиконовый герметик наносится на самодельные солнечные батареи капельками по краям корпуса и между пластинами. После этого края фотоэлементов аккуратно прижимаются к прозрачному основанию и должны прилегать к нему как можно плотнее.
  • На каждый край пластинок укладывается небольшой груз, после чего герметик полностью высыхает, а фотоэлементы надежно фиксируются.
  • В самом конце аккуратно промазываются края рамки и все стыки между пластинами. На данном этапе герметиком покрывается все, кроме самих пластинок, он не должен попасть на их оборотную сторону.

Окончательная сборка солнечной панели

После всех операций остается лишь полностью собрать солнечную батарею в домашних условиях.

В этом случае порядок действий будет следующий:

  • В боковой части корпуса устанавливается соединительный разъем, к которому подключаются диоды Шоттки.
  • С лицевой стороны вся сборка пластинок солнечной батареи закрывается прозрачным защитным экраном и герметизируется, чтобы исключить попадание влаги внутрь конструкции.
  • Для обработки лицевой стороны рекомендуется использовать специальный лак, например, PLASTIK-71.
  • После сборки выполняется окончательная проверка, после чего солнечная батарея из подручных средств сделанная своими руками может устанавливаться на свое место.

Сборка солнечной батареи своими руками в домашних условиях

Преобразование света в электричество – идея не новая, давно практикуется. Сегодня можно сравнительно легко спроектировать, собрать батарею светочувствительных элементов. Инструменты, компоненты не составит труда приобрести в магазине, через интернет.

Какие лучше выбрать?

Солнечные батареи своими руками в домашних условиях могут быть собраны буквально за пару часов. Существует несколько разновидностей преобразователей света в электрическую энергию. Они различаются своим КПД, размерами, другими характеристиками. Основные категории:

· кристаллические;

· аморфные.

Основное преимущество монокристаллической разновидности – сравнительно высокий коэффициент полезного действия. Его величина – 14-27%. Притом монокристаллический тип служит почти четверть века – 25-30 лет. Изготавливаются из кристаллов, выращенных искусственным способом. Единственным минусом является падение КПД с течением времени.

Хорошей альтернативой являются поликристаллические модули. Они имеют гораздо меньший срок эксплуатации (не более 10 лет). КПД также сравнительно невелик – 13%. Однако производительность остается практически неизменной на протяжении срока использования. Цена компонентов, работа которых основывается на кристаллах, сравнительно велика.

Более дешевой альтернативой являются аморфные. Представляют собой гибкую пленку (она является своеобразной основой). Поверх нанесен кремний – используется в качестве преобразователя. Сама технология появилась сравнительно давно, её возраст насчитывает не один десяток лет. Однако аморфный кремний появился в свободной продаже сравнительно недавно.

  • Солнечная батарея своими руками должна изготавливаться из модулей удовлетворяющих требованиям проекта. Выбирать необходимо учитывая следующие факторы:
  • · регион проживания – различается продолжительность дня;
  • · условия эксплуатации (влажность, температура, иное);
  • · количество необходимого электричества;
  • · другие факторы.

Желательно перед началом закупок определиться с целями и задачами. Это позволит выбрать оптимальный вариант, избежать стандартных ошибок. Например, нет необходимости покупать инвертор – если источник энергии используется для обеспечения напряжением устройств, работающих на постоянном токе.

Какие инструменты и материалы необходимы?

  1. Преобразователь – основа проекта.

    Но для сборки, нормальной работы требуется сравнительно широкий перечень материалов:

  2. · припой – оптимальным решением станет мягкий, низкотемпературный оловянный;
  3. · провода одножильные или многожильные, медные (изолированные, оголенные) – тип выбирается с учетом используемых пластин;
  4. · рама – представляет собой конструкцию из пластика, металла либо дерева;
  5. · стекло, прозрачный полимер – позволяет предотвратить возможные механические, иные повреждения;
  6. · герметик – хорошим решением станет эпоксидный компаунд (можно заменить обычным силиконом);
  7. · аккумулятор – выступает в роли накопителя для поддержания заданного уровня напряжения в темное время суток;
  8. · инвертор – преобразует постоянное напряжение в переменное (если требуется).
  9. Помимо материалов для сборки потребуется ручной инструмент:
  10. 1. набор отверток (шлицевых, крестовых);
  11. 2. дрель с набором сверл разного диаметра;
  12. 3. шуруповерт;
  13. 4. мультиметр (позволяющий замерять постоянный/переменный ток, напряжение);

5. паяльник подходящей мощности.

Понадобится несколько десятков саморезов. Выбирать их длину, диаметр следует исходя из выбранного материала. Если будет использоваться дерево – желательно предварительно обработать его антисептическими составами, покрыть лаком. Присутствие большого количества влаги обычно негативно сказывается на состоянии древесины, вызывает гниение.

Пластик более практичен. Устойчив к перепадам температур, не поддается коррозии. Некоторые умельцы используют для сборки рам полипропиленовые трубы малого диаметра. Приобрести такие очень просто, спайка занимает буквально пару часов. Но требуется специальный паяльник, набор насадок, фитинги.

Подготовка проекта и выбор места установки

Чтобы самодельная солнечная батарея отрабатывала на все 100%, следует правильно выбрать место монтажа. Учитывается множество различных факторов. Основные наиболее серьезные:

· количество падающих солнечных лучей;

· наличие либо отсутствие тени деревьев, строений расположенных рядом.

Например, в течение дня хорошо освещенное, солнечное место может превратиться в затемненный участок – солнце перемещается, заходит за различные постройки. Можно выбрать место расположение просто на земле. Оптимальным решением станет установка на крыше. Желательно заранее убедиться, что конструкция выдержит вес.

Нужно отметить: максимальный КПД отдельных разновидностей достигается за счет правильного расположения относительно солнца. Свет должен падать под определенным углом. Не лишним будет сконструировать поворотную раму, регулируемую по высоте. Например, монокристаллические/поликристаллические ячейки позволяют получить максимум электричества лишь при угле падения солнечных лучей 900.

Регулировки позволяют получить максимальный заряд. Солнце изменяет свое положение не только с течением суток. Многое зависит от времени года. Например, летом солнце стоит в зените. Зимой – опускается ниже, находится рядом с горизонтом. Потому если планируется эксплуатация в зимний период времени – желательно сделать конструкцию поворотной.

Интенсивность светового потока играет важную роль. Например, если летним днем «отдает» 6-7 кВт/ч, то вечером КПД уменьшится – на 50%. Следовательно, стационарное положение позволит добиться только минимальной производительности. Оптимальное решение – расположить конструкцию под углом 50-600. Пределы величины углов регулируемых конструкций:

· зимой – 700;

· летом – 300.

Отсчет указанных выше углов начинается от горизонтальной плоскости. Важный момент – суммарная площадь используемых пластин. Зависимость сравнительно проста: чем она больше – тем более мощные потребители возможно подключить. Расчеты следует осуществлять с учетом КПД. Обычно 1 м2 пластин выдает 120 Вт электрической энергии. Получить 2.5 кВт возможно путем установки примерно 20 м2 панелей.

Солнечная панель своими руками не может обеспечить стабильное напряжение. На производительности сказывается время года, другие факторы. Потому необходимо приобрести дополнительно накопители – аккумуляторные. Оптимальным выбором станут литиево-полимерные элементы питания. Они быстро заряжаются, возможно самостоятельно подключить контролер питания, выбрать номиналы.

Процедура сборки: основные этапы

Разобраться, как сделать солнечную батарею своими руками, не составит большого труда. Достаточно лишь приобрести основные детали, инструменты. Выделяют 3 основных этапа:

  • · сборка – объединение нескольких отдельных пластин;
  • · изготовление рамы, защитного экрана (применяется стекло, прочный пластик);
  • · сборка отдельных компонентов.

Спайка отдельных пластин

После приобретения подходящих панелей можно начинать собирать конструкцию. Самодельная солнечная батарея своими руками сравнительно проста в изготовлении. Самый важный шаг – спайка модулей.

Пластины любого типа (кристаллические, собранные на основе кремния) соединяются обычными проводниками (одножильные или многожильные).

Необходимо использовать заранее подготовленный паяльник, низкотемпературный припой.

Причем желательно использовать олово. Низкая температура пайки позволит избежать повреждения пластин. Даже если работа выполняется аккуратно велика вероятность повредить компоненты. Оптимальное решение – использовать припой марки ПОС-61. Температура плавления составляет 1800С. Порядок пайки включает основные этапы:

· заранее нарезается достаточное количество проводников – которые будут объединять отдельные элементы (длина жилы должна быть в 2 раза больше длины элемента);

· далее модуль аккуратно раскладывается – желательно использовать ровную поверхность (столешница, большой лист фанеры);

· каждый контакт зачищается кусачками (если присутствует изоляция), лудится оловом;

· пропаиваются все контакты, пластины раскладываются в определенном порядке (работать необходимо аккуратно, элементы очень хрупкие);

Рассмотренным выше способом соединяются между собой отдельные элементы. Иногда приобретаемые компоненты снабжаются проводниками. Подобные решения существенно упрощают сборку, уменьшают количество требуемого времени.

Желательно не использовать паяльник мощностью более 45 Вт. Оптимальный выбор – паяльная станция снабженная регулятором температурного режима. Использование такого паяльника позволит избежать порчи пластин, их повреждения.

Время, необходимое на осуществления данного этапа, зависит от сложности работы, количества элементов. Паять необходимо аккуратно, спешка станет причиной порчи.

Изготовление рамы

Солнечная батарея своими руками из подручных средств подразумевает изготовление специального основания в виде короба. Собирается он из пластика, также могут использоваться деревянные рейки либо металлический профиль.

Невысокие бортики позволяют закрепить внутри плоское основание. После чего сверху укладывается прозрачное стекло – позволяет защитить элементы от дождя, иных неблагоприятных воздействий. Изготовить короб можно из прямоугольного листа фанеры либо ДСП.

Выбирать основу необходимо с учетом площади поверхности основания.

Процесс изготовления рамы включает следующие основные этапы:

· дрелью, сверлом 10 мм делается некоторое количество отверстий (расстояние между ними – 10 см) – они создают приток холодного воздуха, отводят тепло (процесс работы элементов подразумевает их нагрев);

  1. · края рамки снабжаются бортиками – высота должна составлять 2 см (тень на поверхность попадать не должна);
  2. · удобным способом из прозрачного пластика либо обычного стекла вырезается лист площадью совпадающий с рамой;
  3. · далее лист пластика/стекла аккуратно располагается на раме, крепится доступным способом (хорошее решение — клей);

Стоит помнить: крепление стекла должно осуществляться уже после расположения внутри спаянных деталей. После завершения предыдущих этапов работы требуется изготовить прижимной каркас. Отлично подходит алюминий.

Материал прозрачной крышки не должен создавать блики – иначе энергия солнечных лучей, преобразуемая кремнием, будет отражаться. КПД конструкции существенно упадет. После изготовления прижимной рамы, остальных необходимых компонентов можно собирать заранее подготовленные модули.

Сборка модулей

Рассматриваемый этап – самый ответственный. Собирается единая цепь, состоящая из различных элементов.

При возникновении трещин, иных механических дефектов весь модуль придется спаивать заново – это приведет к потере времени. Важно подготовить, собрать контролер заряда.

Можно приобрести уже готовое устройство либо самостоятельно собрать таковое. Чтобы спроектировать контролер следует рассчитать нагрузки, подобрать подходящие диоды.

Отличное решение – МРТ-7210 А. Готовое устройство снабжается светодиодным экраном, регулировками, индикаторами. Приобрести такое можно в магазине радиоэлектроники.

Можно попробовать собрать контролер самостоятельно. Для этого потребуются глубокие знания теоретических основ электротехники, электроники. Самостоятельная сборка обойдется дешевле. Стандартная схема контролера питания:

Основные этапы сборки отдельных модулей в единую конструкцию:

· компоненты аккуратно раскладываются на прозрачной крышке – необходимо выдержать между отдельными компонентами расстояние 3-5 мм (можно сделать небольшие пометки карандашом, маркером);

· паяльником, нагретым до температуры 1850С, спаиваются выводы каждого компонента – согласно маркировке.

Положительные контакты располагаются на фронтальной стороне. Отрицательные – на минусовой.

Необходимо размещать все отдельные компоненты в определенной последовательности. Иначе возникает вероятность повреждения. Вертикальные ряды аккуратно пропаиваются в общую шину. Дальнейшая работа включает основные этапы:

· фотоэлементы приклеиваются на прозрачную крышку – необходимо нанести некоторое количество герметика, убрать лишний (необходимо следить, чтобы все компоненты располагались согласно разметки);

  • · сверлом 8 мм изготавливается пара отдельных отверстий – через них пропускается пара проводов (положительный и отрицательный);
  • · цепь снабжается контролером заряда – конструкция аккуратно впаивается (устройство позволяет предотвратить разряд в темное время суток);
  • · каждый вывод должен быть обязательно зафиксирован – используется герметик;

· вся конструкция аккуратно располагается внутри рамы собранной ранее.

Когда сборка полностью завершена – следует обязательно проверить работу всей конструкции. Чтобы сделать это следует расположить раму под солнцем, проверить наличие напряжение мультиметром.

Значения, полученные путем измерения, требуется сравнить с расчетными. Для этого нужно перемножить количество пластин на ток одной. Если значения совпадут, либо погрешность будет в пределах 1-10% — все сделано правильно. Чтобы герметизировать все соединения желательно использовать специальные водостойкие герметики. Выбранный клей должен выдерживать резкие перепады температур.

Чтобы добиться максимальной герметизации следует расположить раму под прессом. Действовать нужно аккуратно – особенно если используется обычное стекло. Даже небольшая трещина может стать причиной падения КПД (создаст тень).

До начала заливки можно установить демпфер – изготавливается из поролона, располагается между фотоэлементами и плитой. Ширина должна быть меньше толщины бортиков. Подключить собранную конструкцию следует через инвертор, аккумулятор.

По желанию допускается использовать стабилизатор напряжения. Разобраться как самому сделать солнечную батарею не составит труда. Большая часть работы требует базовых знаний физики.

Все необходимое для сборки есть в магазинах электроники.

Если вам было интересно, возможно вас заинтересует также статья «Как сделать ветрогенератор своими руками»

Спасибо за внимание!

Солнечная батарея своими руками (пошагово, фото)

Солнечная батарея своими руками (пошагово, фото)

Все началось с прогулки по сайту eBay –увидел солнечные панели и заболел.

Споры с друзьями об окупаемости были смешны…. Покупая автомобиль никто, не думает об окупаемости. Авто как любовница, готовь сумму на удовольствие заранее.

А тут совсем наоборот, затратил деньги так они еще и пытаются окупиться… Кроме того, подключил к солнечным панелям инкубатор так они еще как оправдывают свое предназначение, предохраняя ваше будущее хозяйство от гибели.

В общем, имея инкубатор, ты зависишь от многих факторов, тут либо пан,  либо профан.  Когда будет время, напишу о самодельном инкубаторе.  Ну ладно чего рассуждать, каждый в праве выбирать…..!

      После долгих ожиданий, заветная коробочка с тонкими хрупкими пластинками, наконец, греет руки и сердце.

        Первым делом конечно Интернет … ну, не боги горшки обжигают. Опыт чужой всегда полезен. И тут наступило разочарование….. Как оказалось, своими руками панели сделали человек  пять, остальные просто перекопировали на свои сайты, причем некоторые,  дабы быть оригинальней скопированы с разных разработок. Ну да бог с ними пусть это остается на совести  хозяев страничек.           Решил почитать форумы, долгие рассуждения теоретиков «как доить корову» привели в полное уныние. Рассуждения о том, как ломаются пластины от нагрева, трудности герметизации и т д. Почитал и плюнул на все это дело. Мы пойдем своим путем, методом проб и ошибок, опираясь на опыт «коллег», чего изобретать велосипед? Ставим задачу: 1) Панель должна быть изготовлена из подручных материалов, дабы не тянуть кошелек, ибо неизвестен результат .2) Процесс изготовления должен быть нетрудоемким. Начинаем изготовление  солнечной панели:          Первым делом были приобретены 2 стекла 86х66 см. для  будущих двух панелей. Стекло простое, приобретал у производителей пластиковых окон. А может и не простое…Долгий поиск алюминиевых уголков, по опыту уже проверенному «коллегами» закончился ничем. Потому процесс изготовления начинался вяло, с чувством долгостроя.           Процесс пайки панелей описывать не стану, так как в сети много информации про это и даже видео есть. Просто  оставлю  свои заметки и замечания. Не так страшен черт, как его малюют.      Не смотря на трудности, которые описывают на форумах, пластины элементов паяются легко, как лицевая сторона, так и тыльная. Так же, вполне пригоден наш советский припой ПОС- 40, во всяком случае, никаких трудностей я не испытал. Ну и конечно, наша родная канифоль, куда без нее… За время пайки не сломал ни одного элемента, думаю надо быть полным идиотом, чтобы сломать их на ровном стекле.       Проводники, которые идут в комплекте к панелям, очень удобны, во-первых, они плоские, во-вторых, они луженные, что значительно сокращает время пайки. Хотя вполне можно использовать обычный провод, провел эксперимент  на запасных пластинах, трудностей в пайке не испытал. ( на фото остатки плоского провода)          На пайку 36 пластин у меня ушло около 2 часов. Хотя на форуме читал, что люди паяют по 2 дня. Паяльник желательно использовать на  40 Вт. Так как пластины легко отводят тепло, а это затрудняет пайку. Первые попытки паять 25 Ватным паяльником были нудными и печальными.          Так же при пайке желательно оптимально подбирать количество флюса (канифоли). Ибо большой избыток ее не дает прилипнуть олову к пластине. А потому приходилось практически залуживать пластинку, в общем, ничего страшного, все поправимо. (приглядитесь на фото видно.)Расход олова довольно большой. 

  • Ну вот, на фото пропаянные элементы, во втором ряду косяк, не пропаян один вывод, но ничего главное заметил и исправил.

Окантовка стекла сделана двухсторонним скотчем далее на этот скотч будет приклеена полиэтиленовая пленка.Скотчи, которые использовал.  После припайки,  начало герметизации (скотч вам в помощь).   Ну вот, проклеенные пластины скотчем и исправленным косяком.  Далее с окантовки панели снимаем защитный слой двухстороннего скотча и приклеиваем на нее полиэтиленовую пленку с запасом на края. (сфоткать забыл) Ах да, в скотче проделываем прорези для отходящих проводов. Ну не глупые, поймете, что и когда…  По краю стекла, а так же выводы проводов, углы, промазываем силиконовым герметикам. И загибаем пленку на внешнюю сторону.Предварительно было изготовлена рамка из пластика. Когда в доме устанавливал пластиковые окна, на окно шурупами крепят пластиковый профиль для подоконника. Посчитал, что эта часть слишком тонкая. А потому удалил и сделал подоконник по своему. Потому, от 12 окон остались пластиковые профили. Так сказать материал в избытке. Рамку клеил обычным, старым, советским утюгом. Жаль, процесс не снимал, но думаю, ничего тут сверх непонятного нет. Отрезал под 45 градусов 2 стороны, нагрел на подошве утюга и приклеил предварительно установив на ровный угол. На фото рамка под вторую панель. Устанавливаем стекло с элементами и защитной пленкой в рамку Лишнюю пленку обрезаем, а края проклеиваем силиконовым герметикам.Получаем вот такую панель. 

  1.  Надеюсь, продолжение следует!

       Да, забыл написать, что кроме пленки  к рамке приклеил направляющие, которые не дают упасть элементам, если скотч отклеиться. Пространство между элементами и направляющими залито монтажной пеной. Что позволило прижать плотнее элементы к стеклу.  Ну,  начнем  испытания.        Так как панель одну я изготовил заранее, результат одной мне известен  Напряжение 21Вольт. Ток короткого замыкания 3,4 Ампера. Сила тока заряда аккумуляторной батареи 40А. ч 2,1 Ампера.К сожалению не фоткал. Надо сказать, что сила тока круто зависит от освещенности.Теперь соединенные параллельно 2 батареи.Погода на момент изготовления была облачная, было около 4 часов дня.        Вначале меня это расстроило, а потом даже обрадовало. Ведь это самые усредненные условия  для батареи, а значит результат правдоподобнее, чем при ярком солнце.         Солнышко просвечивало через облака не так ярко. Надо сказать, что и светило солнышко немного сбоку.  При таком освещении ток короткого замыкания составил 7.12 Ампер. Что считаю превосходным результатом. Напряжение без нагрузки 20,6 Вольт. Ну, это стабильно около 21 вольта.Ток заряда АКБ 2,78Ампера. Что при таком освещении гарантирует заряд АКБ. Замеры показали,  при хорошем солнечном деньке результат будет лучше.        К тому времени погода ухудшалась,  тучи  закрыли, солнышко  полностью и мне стало интересно, а что покажет при таком раскладе. Это же практически вечерние сумерки…         Небо выглядело так, специально снял линию горизонта. Да впрочем, на самом стекле батареи видно небо как в зеркало. Напряжение при таком раскладе 20,2 вольта. Как уже говорилось 21в. это практически константа.  Ток короткого замыкания 2,48А. В общем, то, для такого освещения замечательно!  Практически  равен одной батареи при хорошем солнышке.  Ток заряда АКБ 1,85 Ампера. Ну что сказать… Даже в сумерки АКБ будет заряжаться.         Вывод построена солнечная батарея, не уступающая по характеристикам промышленным образцам. Ну а долговечность….., будем смотреть, время покажет.         Ах да, заряд батареи ведется через диоды Шоттки на 40 А. ну, что нашлось.          Так же хочу сказать про контроллеры. Все это красиво выглядит, но не стоит затраченных на контроллер денег. Если вы дружите с паяльником, схемы очень просты. Делайте и получайте удовольствие от изготовления.           Ну вот, налетел ветер и оставшиеся запасные 5 элементов сорвались в неуправляемый полет….. результат осколки. Ну что поделать, безалаберность должна быть наказана. А с другой стороны…. Куда их?Решили сделать из осколочков еще одну панельку, вольт на 5. На изготовление ушло 2 часа. Остатки материалов как раз пришлись в пору. Вот что получилось. Замеры сделаны вечером.       Надо сказать, что при хорошем освещении сила тока короткого замыкания более 1 ампера.Кусочки спаяны параллельно и последовательно. Цель, обеспечить примерно одинаковую площадь.  Ведь сила тока равна самому маленькому элементу. А потому при изготовлении подбирайте элементы по площади освещения.Настало время рассказать о практическом применении изготовленых мною солнечных батарей. Весной установил две изготовленые панели на крыше, высота 8 метров под углом 35 градусов, оринтированые на юговосток. Такое орентирование было выбрано не случайно, потому как было замечено, что в данной широте, летом солнышко всходит в 4 утра и к 6-7 часам вполне сносно заряжает аккумуляторы током в 5-6 ампер, тоже касается и вечера. Каждая панель должна обязательно иметь свой диод. Дабы исключить выгорание элементов при отличающийся мощности панелей. И как следствие неоправданое снижение мощности панелей. Спуск с высоты был выполнен многожильным проводом сечением 6мм2 каждая жила. Таким образом удалось достигнуть минимальных потерь в проводах.  В качестве накопителей энергии использованы старые еле-живые аккумуляторы 150А.ч,75А.ч,55А.ч, 60А.ч. Все аккумуляторы соеденены паралельно и учитывая потерю емкости, сумарно составляют ококло 100А.ч.  Контроллер заряда аккумулятора отсутствует. Хотя думаю установка контроллера необходима.Над схемой контроллера сечас работаю. Так как в течении дня аккумуляторы начинают кипеть. Потому приходится ежедневно сбрасывать излишки энергии, путем включения ненужной нагрузки. В моем случаее включаю освещение бани. 100 Вт. Так же в течении дня работает LCD телевизор примерно 105Вт, вентилятор 40Вт., а к вечеру добавляется энергосберегающая лампочка 20Вт.  Любителям проводить расчеты скажу: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА не одно и тоже. Так как такой «сендвичь» вполне прекрасно работает свыше 12 часов. при этом иногда заряжаем от него телефоны.Полного разряда аккумуляторов еще не достиг ни разу. Что соответственно перечеркивает расчеты.  В качестве преобразователя использован чуть- чуть переделаный для свободного пуска от аккумуляторов компьютерный бесперебойник (инвертор) 600В.А, что примерно соответствует нагрузке в 300Вт. Так же хочу отметить, что батареи заряжаются и при яркой луне. При этом ток составляет 0,5-1 Ампер, думаю для ночи это совсем неплохо.Конечно хотелось бы увеличить нагрузку, но для этого требуется мощьный инвертор. Планирую изготовить инвернтор сам по ниже приведенной схеме. Так как покупать инвертор за бешаные деньги НЕРАЗУМНО!  

Источник: www.Ma-Rina-S.narod.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *